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荔枝和黄皮都是南方果品，成熟时间也差不多，但荔枝显然要知名得多。
荔枝果皮如壳，外有突起，或鲜红，或紫红。剥开后，果与壳泾渭分明，果肉如凝脂，似美玉，鲜甜，香美，咬一口甜液四溢。南国四大果品中，它当仁不让地位居第一，地位尊贵，味道至美，连坡仙也被它迷惑，以至于不辞长作岭南人。
黄皮形似香榧，大小如龙眼。果皮淡黄至暗黄色，薄薄一层，剥开后，皮肉黏连，汁液淋漓。果肉乳白色，半透明，七分甜两分酸，还留一分异域香。我第一次见识，略有疑惑，这小东西好吃？轻咬一口后，不禁眉头一皱，口溢酸汁又滋生出常见水果所没有的药气。但又因了这奇异的味，我接二连三地竟吃了一堆，想着从这鲜有的气息里或能通向它的神祇。黄皮似乎并无脍炙人口的历史典故，也无流传千古的诗歌。找了半天，仅找到明代董传策的一首《噉黄皮果》，前两句颇传神：“碧树历历金弹垂，膏凝甘露嚼来奇。”怎么个“奇”，他写不来，须自己品尝。
黄皮虽名不显于江湖，但在岭南，人们却常常将它与荔枝相提并论，如“饥食荔枝，饱食黄皮”，如“荔枝餍饫，以黄皮解之”。可见，在南方黄皮和荔枝一般常见，只是它们的脾性不同。荔枝饱人口腹，黄皮助人消化，性格决定命运，两种水果的命运因此大为迥异。
荔枝保鲜难，因此才有“一骑红尘”，因为需要八百里加急，所以才有妃子得意而优越感十足的笑。在冷链运输已经普及的今天，卖荔枝的摊贩，依然要以冰镇出售。荔枝有壳，黄皮却是实实在在的“皮”，不说吹弹可破，那绝对是经不起颠簸，耐不起碰触，受不住捂，经不起搁的。因此，黄皮在非黄皮产地是没有摊贩卖的，本地网上卖黄皮的，要承担退货退款压力——若因堵车、顾客迟拿等原因耽搁个把小时，拿到手、打开包装，一股发酵的酒气便扑面而来了。宋代学者周去非《岭外代答》载：“黄皮子，如小枣，甘酸佳味，稍耐久，可致远。”不知道他的“久”是多久，“远”有多远？
在荔枝以怡甜浓蜜而芳名远扬时，黄皮安静地在岭南做着真实而孤寂的自己。虽然也有清甜如蜜的“白糖黄皮”，但“甘酸”依然是人们珍爱它的真味——甜的水果多了去了，并不少它一味。它就像隐于深山老林天赋异禀却性情古怪的武林奇人，一般人寻他不着，他也不屑相见。他永远是青衫飘飘，是箫笛清寂，是眉目泠泠。
如此秉性的黄皮，当不会艳羡荔枝的富贵风流；而已然众星捧月的荔枝，自然也不会待见黄皮的古怪孤僻。饥食荔枝，甜蜜灌满，令人满足。荔枝是饱腹的粮食，是通达的奋斗，是中举的三更灯火，是耕作的汗滴，是商贾的算盘，是白白胖胖会生养的妇人，是加，是入世，是儒；饱食黄皮，甘是缓冲，酸是醒神，香是回望，顷刻间腻厚消散，如风卷残云，如暖释坚冰，令人倏然警醒。黄皮是消化，是消解，是冷静，是无为，是空，是减，是清瘦的道，是低眉的佛。
先荔枝而后黄皮，是消食的需要，更是人类存续的大智慧。苏轼说，绚烂之极归于平淡。平淡须在绚烂之后。一个人须走过很长的路，经过很多的事，见过很多的人，才有“消化”的物质基础，才能吃“黄皮”，才能有营养可以吸收。若是开始便吃黄皮，再吃荔枝，会顿感荔枝俗了，伤的是胃，是远足的兴致，是好奇的双眼，绚烂不存，平淡焉附？
如果说荔枝是史书里的“本纪”“世家”，那么黄皮就须在“列传”的“儒林”“游侠”等目录下寻找。如果说荔枝是诸子散文，那么黄皮就是《世说新语》和《聊斋志异》。我是在今年的夏天遇见黄皮的，它给我带来了外及皮肤、内至心灵的凛冽清爽。
我垂爱黄皮，喜黄皮样的气息，爱黄皮类的风骨，敬黄皮式的人物。当然，也不排斥荔枝，就像美食与塑形，就像阅读与思考，就像通俗歌曲与古典音乐，就像得与舍。倘若非得做一个选择，我还是选黄皮。-->
